ALICANTE, GUADALEST Y POLOP
18, 19 y 20 de febrero de 2024
ALICANTE
El tranvía de la ciudad, moderno y bien acondicionado, vertebra las comunicaciones de los barrios modernos de Alicante, residenciales y de hoteles, con el centro histórico de la ciudad. Es cómodo, fácil de usar y de precio asequible. Así que, una vez instalados de buena mañana en nuestro hotel, un rápido viaje en tranvía nos dejará a las puertas del Ayuntamiento, una vez cruzada la avenida que recorre la costa a la orilla del mar con su amplio paseo hasta el puerto. El reloj de la plaza daba las dos y veinte de la tarde y un grupo de música aturdía a los viandantes con la pretensión de llamar la atención sobre el evento y la campaña llevada a cabo en aquel momento. Saliendo de la plaza que marca la altura cero sobre el nivel del mar como referente para medir las alturas de toda España, se abre otra plaza menor, sombreada por palmeras y poblada de terrazas de restaurantes con sus tentadoras ofertas de arroces y platos de mar. Siguiendo el paseo callejeando al azar pasaremos por la plaza de la concatedral de San Nicolás con su pórtico renacentista y la fachada monumental de un muro sin aberturas al exterior para, girando a la derecha un poco más adelante, seguir por la Calle Mayor, peatonal y ocupada en todo el 
recorrido por terrazas de restaurantes emplazadas en el centro de la vía. Al final alcanzaremos la Rambla Méndez Núñez con las primeras sorpresas urbanísticas de rascacielos y edificios de los años sesenta, disconformes y sin gracia, hasta llegar a la plaza del Mercado donde se encuentra la estación subterránea del tranvía. La urbe se encuentra construida sobre la planicie costera mediterránea, accidentada por elevaciones y colinas. Su origen es antiguo y fue poblada por griegos, que la llamaron Akra Leuké (Promontorio blanco), cartagineses, romanos que la conocieron como Castrum Album (Fortaleza blanca) y árabes que le dieron el nombre Al-Laqant (La Ciudad). También pervive la influencia de la cultura ibérica, como puede apreciarse en el Museo Arqueológico Provincial.
Hoy día, a los visitantes se les ofrece una historia de la ciudad escogiendo las construcciones, lugares y monumentos más significativos y de interés arquitectónico; pero lo cierto es que lo que predomina a la vista es la disparidad de construcciones en cuanto a materiales, diseño, alturas y funciones que dan una imagen atropellada de la ciudad en su desarrollo. Hay disparates para todos los gustos y disgustos; algunos, reparables; los más, imposible de dar solución. Algunos aciertos reseñables, es verdad, se pueden encontrar en 
edificios de hierro y cristal con fachadas ajardinadas y destinados a hoteles u oficinas. Esta ciudad que hoy se ignora para buscar las explicaciones de la personalidad de Alicante en su historia, será el día de mañana –si las construcciones aguantan- objeto de atención e información por parte de los guías turísticos. Pero hoy el batiburrillo actual se explica por sí solo.
Tras el breve paseo, vuelta a la Calle Mayor y asiento en uno de sus restaurantes. El ambiente está animado de grupos de turistas y estudiantes extranjeros que se entregan con fervor a los platos mediterráneos descubriendo paellas y arroces de toda clase. Sigue leyendo
JAÉN
Será a la mañana siguiente cuando se empiecen a despejar los interrogantes de la noche. Retomando la misma vía principal y tranviaria desde el hotel, superada la plaza semiescalonada que la cierra por su parte más alta en la Plaza de la Constitución, siguiendo a mano izquierda llegaremos a la basílica de San Ildefonso de Toledo y su portada neoclásico; su aspecto de fortaleza con sus contrafuertes circulares en forma de torreón se completa con los cuatro cuerpos de su torre-campanario.
La belleza de esta seo de Jaén, única en su estilo, impacta en la retina y el alma. Su interior no es menos admirable. Las soberbias columnas que sostienen la bóveda rematada de cúpulas se elevan a gran altura. La luz natural que arrojan los lucernarios ilumina la atmósfera monumental del templo y subraya la solidez de sus piedras. Puedes permitirte también, en el interior de la misma iglesia, un recorrido virtual en tres dimensiones que te elevará por encima de sus torres y hará recorrer los rincones más inaccesibles de la catedral.
PALENCIA
Dejemos, no obstante, el detalle histórico a un lado para hablar de esta ciudad emplazada en la extensa Tierra de Campos (León, Valladolid, Palencia) cuyo origen se remonta al pueblo prerromano de los vacceos que le dieron nombre. Palencia y su entorno mesetario de suaves oteros que cubre el cereal y en el que abundan las encinas, los quejigos y los chopos, es la ciudad del agua; en ella el río Carrión enseñorea de vegetación sus riberas y el Canal de Castilla tiene puerto a su orilla en la dársena que permitía la carga y descarga de productos además de maniobrar las embarcaciones.
AGUILAR DE CAMPÓO
Al pie del embalse que cubre el valle aguas arriba de Pisuerga, Aguilar de Campóo reúne un buen número de casonas blasonadas, una espaciosa y alargada Plaza Mayor presidida en un extremo por el gótico monumental de la Colegiata de San Miguel y flanqueada por soportales que soportan columnas de piedra y de diferentes facturas, además de un sugestivo paseo a la orilla izquierda del río Pisuerga con puente medieval y el molino del Capitán Malla; cuenta, también, con seis de las siete puertas de acceso a la ciudad que se extiende entre la loma del castillo con la hermosa ermita románica de Santa Cecilia (ss. XII-XIII) y el río Pisuerga, a donde llegaba un flanco de la muralla que arrancaba desde el mismo castillo y de la que se conservan abundantes restos. En su extremo se levanta aún la puerta Barbacana.
Hablando de monasterios y monjes, Aguilar de Campóo puede presumir del de Santa María la Real. Hoy día, recuperado el monumento, funciona como centro de Enseñanzas Medias, Delegación de la Universidad a Distancia, Formación Profesional y una posada cuyas habitaciones fueron en su día las celdas de los frailes y canteros que trabajaron en el monasterio en sus sucesivas fases de ampliación y reformas. En la recuperación y restauración del conjunto monumental tuvo mucho que ver la decisiva actuación del arquitecto y dibujante José María Pérez, Peridis, con la creación de la asociación “Amigos del Monasterio”. 
Para llegar a Antequera antes de ponerse el sol y contradecir la expresión popular de “salga el sol por Antequera”, nos acercaremos de buena mañana a Frigiliana. El lugar, emplazado a 300 metros de altura en la sierra de la Almijara de la comarca malagueña de la Axarquía, ha cobrado fama y renombre por la singularidad de su conjunto urbano que, es verdad, está muy bien conservado y ha conseguido hasta cuatro premios de embellecimiento. El paseo por sus callejuelas, plazoletas y recodos, es ameno y concurrido. Los establecimientos de bares, restaurantes y comercios de productos artesanales de la comarca le confieren un típico ambiente turístico que no resulta molesto si cuentas de antemano con ello. Conserva inmuebles históricos o restos de ellos, como el castillo árabe del siglo IX, la iglesia de San Antonio, la antigua mezquita o el castillo de Lizar. Entre los hechos históricos reseñables destacan los sucesivos asentamientos de fenicios, griegos y romanos, además de los moriscos.
También en la misma sierra y comarca, pero a 635 metros de altura se encuentra la localidad de Cómpeta. Entre Frigiliana y Cómpeta la carretera de montaña acusa los desniveles y curvas pronunciadas que obligan a una conducción templada y prudente. El paisaje arbolado de la sierra es un regalo para la vista.
A media tarde, sin prisas, alcanzaremos el lugar de Antequera. Enseguida puedes darte cuenta del interés de una ciudad que ronda los cuarenta y dos mil habitantes, emplazada en la vega de su nombre que riega el río Guadalhorce y con una altura media de 575 metros. Los cereales, el aceite de oliva y las hortalizas son producidos de forma abundante en su fértil espacio. Las cordilleras sub-béticas determinan el paisaje con grupos erosionados de formas antojadizas como la Peña de los Enamorados y sierras de importancia entre las que citar la de Camarolos y la muy espectacular del Torcal. 
ESTAMBUL PASO TRAS PASO (VI)
Kadikoy, urbanísticamente, es una decepción. Apenas resulta destacable el pequeño núcleo antiguo, con un par de calles y dos pequeñas iglesias cristianas. Convertido este pequeño espacio en un abigarrado bazar, se recorre en poco tiempo. Luego nos adentramos en la parte moderna donde el desastre urbanístico se arremolina sobre feas avenidas trepando por las laderas de la colina y llenas de gigantescos anuncios y carteles publicitarios sobre las fachadas. Encontramos, en medio de este anodino paisaje urbano, lo más curioso del paseo en forma de toro de bronce embistiendo en una pequeña plaza circular. La escultura, lo confieso, está bellamente conseguida con un aire natural del movimiento, aunque me pareció extraño sin que haya sabido la razón de haberla ubicado allí ni qué pueda significar, si está relacionada con alguna leyenda o se deba a alguna singularidad desconocida de Kadikoy. Apenas llueve y a ratos aparece despejado. 
ESTAMBUL PASO TRAS PASO (V)
fundador del Estado moderno de la República de Turquía (1923), el general Atatürk. En las inmediaciones de la plaza se distinguen las torres de una iglesia ortodoxa griega. La visitamos. Altares, retablos, tallas y representaciones pictóricas en cuadros y frescos de ángeles, apóstoles, evangelistas, la Virgen María y, por supuesto, Jesús, se extienden por las paredes, capillas de las naves del templo y las pechinas de su cúpula central. Un paisaje religioso multicolor que contrasta fuertemente con la decoración de las mezquitas a base de dibujos geométricos y versos del Corán.
A lo largo de esta importante y larga avenida se abren a un lado y otro los comercios más exigentes y caros de Estambul, tiendas de moda y joyerías, así como cafeterías y restaurantes, además de grandes centros comerciales de varias plantas, alguno de ellos. Estamos en el espacio elegido para la ubicación de los consulados extranjeros, sobre todo europeos, con inmuebles notables del siglo XIX, como los del Consulado de los Países Bajos o el de Rusia, obras ambas de los hermanos Fossati, diseñadores de muchos edificios por encargo del sultán Abdülmecid I. También veremos ondear las banderas de Suecia, Reino Unido y Estados Unidos en las fachadas de sus respectivos consulados.
Un antiguo tranvía, rescatado y conservado para la historia de la ciudad y uso eminentemente turístico, hace el recorrido de la avenida Isitaki subiendo y bajando a sus viajeros hasta la plaza Taksim. Cerca de la mitad del recorrido calle abajo y a mano izquierda se encuentra la iglesia católica de San Antonio de Padua. Está abierta y se está celebrando el culto. La visitamos con discreción. El templo se alza con su estructura neogótica al fondo de un corto pasadizo abierto a una plaza cerrada. 
La visita a todo este grandioso y bien conservado conjunto monumental amurallado nos llevará hasta más de tres horas de sorpresa en sorpresa. Todo es reseñable, pero las estancias que acogen los deslumbrantes tesoros en forma de diamantes de admirable tamaño, geas y piedras preciosas, armas, mobiliario, libros, joyas de todo tipo y objetos curiosos y singulares, fue una experiencia única que me hizo evocar la viva impresión de las lecturas de Las Mil y una Noches. A esta experiencia le siguió otra también reseñable como la del harén con sus baños de mármol blanco, habitaciones y salones de altos techos bellamente artesonados, delicadas celosías y paredes recubiertas de azulejos en suaves tonos claros. Otra vez vuelve a la imaginación lo más mágico de los cuentos de Las Mil y una Noches. 
ESTAMBUL PASO TRAS PASO
y la Cisterna Basílica. Pero nos detendremos en el espacio que ocupó el hipódromo romano, conservado su suelo original a unos cuatro metros de profundidad y siendo visible en algunos de sus tramos. Fue iniciado en el 203 a.C. por el emperador Séptimo Severo; se trata de un monumento excepcional de 400 metros de largo y 120 de ancho, dedicado a las carreras con cuadrigas. Tenía capacidad para 30.000 personas. Según parece, con la ayuda de los fondos de la Unión Europea, hay un proyecto de excavación, recuperación y restauración de los restos arqueológicos. Ahora todo este espacio está ocupado por una magnífica plaza en la que se elevan tres columnas originales asentadas en el suelo del hipódromo. Destaca por su originalidad y antigüedad la llamada Columna Serpentina con el relieve de tres serpientes subiendo enroscadas por el fuste hasta el capitel que estaba formado por las tres cabezas de las serpientes. No pueden verse actualmente porque una se encuentra en el Museo Británico, otra en el Museo Arqueológico de la ciudad y la tercera está desparecida. La columna, de relevante belleza, se encuentra –como las otras dos de la plaza- asentada sobre el suelo original del hipódromo romano; sobresale y gana su altura de 5 metros de los 6,5 metros originales, para conmemorar la victoria de las ciudades griegas contra los persas en Platea. Fue fabricada con los cascos de más de tres mil de los soldados derrotados. 
El avión se dirige, cruzando Europa, a su destino en su extremo oriental. Allí nos espera Estambul, la ciudad de las siete colinas, como Roma, y de los tres nombres. Primero Constantinopla, luego Bizancio, más tarde Estambul.
Una vez instalados en el céntrico hotel, conservado con gusto y mantenido a duras penas, hacemos la primera salida. Ya es de noche. Al iniciar la subida de la cuesta que nos conducirá en pocos minutos a la plaza Beyazid, una pequeña mezquita se nos aparece iluminada con sus dos minaretes y una elegante cúpula mientras los altavoces extienden la llamada a la oración del almoadín. Enseguida se oyen las mismas llamadas repetidas desde las mezquitas más próximas. Y ésta será una constante de Estambul, reiterada sin cesar, cúpulas y minaretes multiplicándose en mezquitas y las llamadas a la oración que se repiten cinco veces al día. 
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