Cazorla hasta Arroyo Frío y el río Borosa

CAZORLA (Jaén)
2 y 3 de abril de 2024

Desde Baza, bien asentada en su altura rodeada de montañas, la carretera se va abriendo paso hacia las inmediaciones de Cazorla; lo hace sin prisa entre sus cada vez más frecuentes curvas, rodeada de un paisaje singular de praderías y bosque del que emerge la caliza a cada vez mayor altura. Al fin, nos cruzaremos con el Guadiana Menor embalsado en el Negratín. El mar interior formado por el río se extiende entre verdes laderas recortadas y se adivina ya el ascenso a la sierra con todas sus consecuencias. El paisaje, agreste y pintoresco, se salpica de sucesivos roquedales de paredes verticales, rojizos y amarillentos, desgastados y profundos, que muestran las huellas violentas de la erosión sucediéndose entre hondas extensiones verdes. Cuando a la carretera se le acaba el valle se inicia la escalada a la montaña hasta el próximo valle y así seguiremos el ascenso.

Cazorla, al final de la escalada y el paso por las crestas de montaña, aparece subida y sujetándose a la ladera rocosa de la sierra que parece siempre amenazar con dejar caer sus peñascos gigantescos sobre el pueblo, como ya ocurriera  en alguna ocasión anterior y que, para prevenirlo en el futuro, se llevó a cabo una fuerte reforestación de las vertientes del monte.

El pueblo de las tres plazas: la de La Constitución, que dibuja una rotonda para repartir la circulación en todas las direcciones y las salidas de la población; la de La Corredera, al lado del Ayuntamiento, donde encontraremos un hotel y varios restaurantes y bares con una gran fuente de varios caños a la cabeza de la explanada de la plaza, y la de Santa María, espaciosa, con la monumental iglesia de Santa María nunca terminada de construir, luego saqueada por los franceses y arruinada en parte por los desprendimientos de la montaña. Tanto la iglesia como la plaza están construidas sobre el cauce del río Cerezuelo que se precipita con el estrépito del abundante caudal de estas fechas en saltos de agua a través de una estrecha garganta. El curso del río bajo la plaza y la iglesia corre por un túnel de piedra. El estrépito ensordecedor del torrente chocando con el fondo y las paredes del túnel impresiona, y llama la atención la peregrina idea haber llevado a cabo semejante obra.

Tomando la calle lateral de la iglesia de Santa María, donde se ubica la oficina de Turismo, en dirección hacia castillo de Las Yedras, encontraremos a pocos metros el renombrado restaurante Leandro que, junto al Mesón Restaurante Don Chema, son los más reconocidos de Cazorla, aunque no son desestimables las ofertas de otros muchos que pueblan esta plaza, así como las otras y las calles del lugar. De lo construido y conservado de la iglesia de Santa María se mantiene en pie su capilla lateral rematada por una cúpula y que, en su momento, tuvo tres pinturas al fresco de las que puede verse una; las otras dos desaparecieron comidas por la humedad que rezuman las paredes.

A unos diez minutos de subida desde la plaza de Santa María alcanzaremos la fortaleza militar del castillo de Las Yedras. Acoge en su torre del homenaje un interesante museo de los usos y costumbres del Alto Guadalquivir. El baluarte conserva su recinto amurallado, en gran parte cubierto por la yedra que le da el nombre popular, aunque su denominación oficial es de las Cuatro Esquinas, con la singularidad de estar orientadas cada una de ellas hacia un punto cardinal.

ALICANTE, CASTELL DE GUADALEST y POLOP

ALICANTE, GUADALEST Y POLOP
18, 19 y 20 de febrero de 2024

ALICANTE
El tranvía de la ciudad, moderno y bien acondicionado, vertebra las comunicaciones de los barrios modernos de Alicante, residenciales y de hoteles, con el centro histórico de la ciudad. Es cómodo, fácil de usar y de precio asequible. Así que, una vez instalados de buena mañana en nuestro hotel, un rápido viaje en tranvía nos dejará a las puertas del Ayuntamiento, una vez cruzada la avenida que recorre la costa a la orilla del mar con su amplio paseo hasta el puerto. El reloj de la plaza daba las dos y veinte de la tarde y un grupo de música aturdía a los viandantes con la pretensión de llamar la atención sobre el evento y la campaña llevada a cabo en aquel momento. Saliendo de la plaza que marca la altura cero sobre el nivel del mar como referente para medir las alturas de toda España, se abre otra plaza menor, sombreada por palmeras y poblada de terrazas de restaurantes con sus tentadoras ofertas de arroces y platos de mar. Siguiendo el paseo callejeando al azar pasaremos por la plaza de la concatedral de San Nicolás con su pórtico renacentista y la fachada monumental de un muro sin aberturas al exterior para, girando a la derecha un poco más adelante, seguir por la Calle Mayor, peatonal y ocupada en todo el recorrido por terrazas de restaurantes emplazadas en el centro de la vía. Al final alcanzaremos la Rambla Méndez Núñez con las primeras sorpresas urbanísticas de rascacielos y edificios de los años sesenta, disconformes y sin gracia, hasta llegar a la plaza del Mercado donde se encuentra la estación subterránea del tranvía. La urbe se encuentra construida sobre la planicie costera mediterránea, accidentada por elevaciones y colinas. Su origen es antiguo y fue poblada por griegos, que la llamaron Akra Leuké (Promontorio blanco), cartagineses, romanos que la conocieron como Castrum Album (Fortaleza blanca) y árabes que le dieron el nombre Al-Laqant (La Ciudad). También pervive la influencia de la cultura ibérica, como puede apreciarse en el Museo Arqueológico Provincial.

Hoy día, a los visitantes se les ofrece una historia de la ciudad escogiendo las construcciones, lugares y  monumentos más significativos y de interés arquitectónico; pero lo cierto es que lo que predomina a la vista es la disparidad de construcciones en cuanto a materiales, diseño, alturas y funciones que dan una imagen atropellada de la ciudad en su desarrollo. Hay disparates para todos los gustos y disgustos; algunos, reparables; los más, imposible de dar solución. Algunos aciertos reseñables, es verdad, se pueden encontrar en edificios de hierro y cristal con fachadas ajardinadas y destinados a hoteles u oficinas. Esta ciudad que hoy se ignora para buscar las explicaciones de la personalidad de Alicante en su historia, será el día de mañana –si las construcciones aguantan- objeto de atención e información por parte de los guías turísticos. Pero hoy el batiburrillo actual se explica por sí solo.

Tras el breve paseo, vuelta a la Calle Mayor y asiento en uno de sus restaurantes. El ambiente está animado de grupos de turistas y estudiantes extranjeros que se entregan con fervor a los platos mediterráneos descubriendo paellas y arroces de toda clase.

JAÉN

JAÉN
Del 5 al 7 de febrero de 2024

Todas las ciudades españolas están impregnadas de prehistoria y el paso de diferentes pueblos y culturas. La ciudad andaluza de Jaén no iba a ser una excepción. Paleolítico, íberos, cartagineses, romanos, visigodos, musulmanes y la ocupación silenciosa judía pintan el cuadro vigoroso de la historia de la ciudad con diferentes tonos y colores, suaves o violentos según el caso, hasta nuestros días.

Llegas al atardecer de un día de febrero de un invierno que apenas se hace notar. El hotel se emplaza en el cruce de las vías más importantes de la ciudad, las que conducen a las calles empinadas por su cada vez más estrecho paso hacia el cerro de Santa Catalina y el castillo, y aquellas que se abren paso hacia las zonas más extensas de paseos, jardines y modernos centros comerciales. Enfrente, la plaza circular, amplia, llamada de las Batallas, con el monumento conmemorativos de las Navas de Tolosa y Bailén.

El paseo noctámbulo, siguiendo la amplia avenida hacia arriba, recorrida por los raíles de un tranvía fantasma e inexistente, nos conducirá –una vez girado a la derecha al final de la misma, hacia la plaza del Ayuntamiento y la catedral. La iluminación nocturna y la apacible soledad de la noche hacen hablar a los monumentos y se abren los interrogantes acerca del porqué y la razón de estar allí y toda su historia.

Será a la mañana siguiente cuando se empiecen a despejar los interrogantes de la noche. Retomando la misma vía principal y tranviaria desde el hotel, superada la plaza semiescalonada que la cierra por su parte más alta en la Plaza de la Constitución, siguiendo a mano izquierda llegaremos a la basílica de San Ildefonso de Toledo y su portada neoclásico; su aspecto de fortaleza con sus contrafuertes circulares en forma de torreón se completa con los cuatro cuerpos de su torre-campanario.

Cuando volvemos a encontrarnos frente a la catedral en la espaciosa plaza donde se alza su imponente fachada principal, vuelve a llamarnos poderosamente la atención su recia estructura renacentista. En una esquina de la plaza destaca un vistoso edificio modernista en ladrillos rojo.

La belleza de esta seo de Jaén, única en su estilo, impacta en la retina y el alma. Su interior no es menos admirable. Las soberbias columnas que sostienen la bóveda rematada de cúpulas se elevan a gran altura. La luz natural que arrojan los lucernarios ilumina la atmósfera monumental del templo y subraya la solidez de sus piedras. Puedes permitirte también, en el interior de la misma iglesia, un recorrido virtual en tres dimensiones que te elevará por encima de sus torres y hará recorrer los rincones más inaccesibles de la catedral.

Para subir al castillo tomaremos un taxi. En lo más elevado del cerro de Santa Catalina se levanta el Parador Nacional de Turismo y, seguido, la fortaleza amurallada desde la cual se domina toda la amplia extensión de los montes y los olivos que rodean Jaén hasta los límites del río Guadalbullón, afluente tributario del Guadalquivir. El monumento se conserva bien; el amable guía, recepcionista y custodio de la plaza, nos informa con vehemencia y precisión de los singulares avatares del lugar. Una proyección audiovisual en una pequeña estancia abovedada referirá con detalle el paso de la historia y vida de la fortificación.

Toledo

TOLEDO
4 de febrero de 2024

La ciudad capital del reino visigodo, luego conquistada por los musulmanes y más tarde reconquistada, un 6 de mayo primaveral de 1085, por el rey Alfonso VI de León, quedando definitivamente unido su destino al de este reino pasando a ser su nueva capital y produciéndose así , en gran parte, la recuperación del pasado visigodo con sus leyes e incluso la recuperación de los restos de San Isidoro de Sevilla conducidos a la ciudad de León para reposar en la Basílica de la Real Colegiata que lleva su nombre y que acoge, en el Panteón de los Reyes de León, las pinturas románicas más impresionantes de toda Europa. En el mismo lugar, y entre otros tesoros, puede admirarse el Cáliz de Doña Urraca, o Cáliz de las ágatas, una preciosa pieza de orfebrería que –al parecer- puede contener el Santo Grial  o vaso de ónice utilizado por Jesucristo en la última Cena. Pero no nos distraigamos. Esto es otra historia.

Entrando en Toledo y llegando a sus murallas fuimos a alojarnos en el Hotel Hacienda del Cardenal, ubicado tras los muros de la fortificación y al pie de la colina sobre la que se eleva la ciudad imperial. Un lugar histórico, sorprendente, que fue levantado como quinta de recreo y palacio toledano ocupado en el siglo XVIII por el Cardenal Lorenzana, leonés, humanista, historiador, reformista ilustrado formado en los jesuitas de León, Arzobispo de México y Toledo,  que sería quien recuperara el culto de la liturgia mozárabe. El hotel se encuentra emplazado en el inmueble del palacio en la parte más alta del jardín que evoca a los jardines de la Alhambra por su disposición y, vegetación y fuentes; encerrado tras la muralla no puede menos que definirse como hotel con encanto en el que sentirse gratamente instalado. Dispone, además, de un magnífico restaurante que da a los jardines.

A partir de aquí es fácil imaginar la seducción desprendida por esta urbe que abraza el río Tajo y admirar el paisaje desde sus miradores. Una de las muchas joyas que atesora Toledo es, sin duda, el admirable cuadro de ”El entierro del conde Orgaz”, la obra más reconocida del Greco.

Toledo es ladrillo y piedra, asiento de las tres culturas, cristiana, judía y musulmana, ciudad de las armas y también las letras, de los turrones y los mazapanes, sostenida en el arte mudéjar, el gótico y el renacentista, y que se abre paso por entre sus estrechas calles hasta la plaza de Zocodover en la que Miguel de Cervantes dice que se encontraron los manuscritos aljamiados que nos cuentan la historia del Quijote.

Además de su extraña y compleja catedral, en Toledo encontramos rastros judíos, de los sefarditas que salieron de España tras su expulsión de 1492 y que lo hicieron llevándose las llaves de sus casas y conservarlas junto con el idioma, el español de la época que se llamará sefardí, con la nunca perdida esperanza de volver algún día. De esta huida y los ahogados en el Mediterráneo al pasar el estrecho de Gibraltar nos queda la canción: ¿Dónde están las llaves, matarileilerile?/ ¿Dónde están las llaves, matrilerilerón?/ En el fondo del mar, matarileilerile/ En el fondo del mar, matrilerilerón /, que antaño se cantaba jugando al corro.

Palencia

PALENCIA
4 y 5 de enero de 2024

De Palencia, ciudad de vida animada y tesoros desconocidos, podemos decir que casi todo es amable en sus gentes y sus calles, incluso el frío de enero. Pero cuando se habla de su rica historia también se ignora, esconde o ningunea, su pasado como parte importante del Reino de León, del que formó parte hasta la muerte de Alfonso VII el Emperador, en 1.157. Y de ese pasado, habiendo sido conquistada y repoblada esta plaza principalmente por leoneses, viene a lo mejor ese uso del diminutivo –in, -ina (pequeñín, pequeñina) frecuente también en Aguilar de Campóo y la montaña.

Dejemos, no obstante, el detalle histórico a un lado para hablar de esta ciudad emplazada en la extensa Tierra de Campos (León, Valladolid, Palencia) cuyo origen se remonta al pueblo prerromano de los vacceos que le dieron nombre. Palencia y su entorno mesetario de suaves oteros que cubre el cereal y en el que abundan las encinas, los quejigos y los chopos, es la ciudad del agua; en ella el río Carrión enseñorea de vegetación sus riberas y el Canal de Castilla tiene puerto a su orilla en la dársena que permitía la carga y descarga de productos además de maniobrar las embarcaciones.

El Canal, ahora destinado solamente al riego, fue una excelente vía de navegación que llegó hasta el pie de la montaña palentina de Alar del Rey, tomando sus aguas del río Pisuerga, para, desde allí, transportar las mercancías al otro lado de la cordillera y alcanzar los puertos cántabros de Santander. La llegada del ferrocarril arruinó su futuro como vía comercial y se perdieron las tres esclusas que lo hacían navegable en todo su recorrido. Hoy día, al lado del ramal que terminaba en el embarcadero o muelle aledaño al río Carrión y la ciudad, se conserva el almacén convertido en un interesante museo del agua donde se nos cuenta con medios audiovisuales la historia de esta importante obra hidráulica civil. En un ameno paseo de unos dos kilómetros a la orilla arbolada del ramal alcanzaremos el curso del canal y una de las tres esclusas utilizadas en su época para salvar el desnivel del terreno y facilitar la navegación.

Aguilar de Campóo y el románico palentino

AGUILAR DE CAMPÓO
Epicentro del románico palentino y espacios naturales
1 de enero de 2024

Aguilar de Campóo es algo más de una gigantesca fábrica de galletas. Mucho más. Aunque la impronta galletera venga de antiguo, de la mano de artesanos locales y marcas nacionales que se conserva en la memoria de algunos edificios y los anales de la historia local.

Al pie del embalse que cubre el valle aguas arriba de Pisuerga, Aguilar de Campóo reúne un buen número de casonas blasonadas, una espaciosa y alargada Plaza Mayor presidida en un extremo por el gótico monumental de la Colegiata de San Miguel y flanqueada por soportales que soportan columnas de piedra y de diferentes facturas, además de un sugestivo paseo a la orilla izquierda del río Pisuerga con puente medieval y el molino del Capitán Malla; cuenta, también, con seis de las siete puertas de acceso a la ciudad que se extiende entre la loma del castillo con la hermosa ermita románica de Santa Cecilia (ss. XII-XIII) y el río Pisuerga, a donde llegaba un flanco de la muralla que arrancaba desde el mismo castillo y de la que se conservan abundantes restos. En su extremo se levanta aún la puerta Barbacana.

Se hace notar en Aguilar la huella judía y, sobre todo, la cristiana en iglesias y conventos donde nacerían –sin duda- las primeras galletas de Aguilar, aprovechando el excelente trigo de la comarca y la abundancia de molinos harineros del lugar.

Aguilar es, en fin, en su regular extensión, una ciudad agradable y bien conservada que mantiene su armonía pese a los desaciertos urbanísticos de los años sesenta y setenta del pasado siglo XX que, como una plaga, asolaron los pueblos y ciudades españolas.

Hablando de monasterios y monjes, Aguilar de Campóo puede presumir del de Santa María la Real. Hoy día, recuperado el monumento, funciona como centro de Enseñanzas Medias, Delegación de la Universidad a Distancia, Formación Profesional y una posada cuyas habitaciones fueron en su día las celdas de los frailes y canteros que trabajaron en el monasterio en sus sucesivas fases de ampliación y reformas. En la recuperación y restauración del conjunto monumental tuvo mucho que ver la decisiva actuación del arquitecto y dibujante José María Pérez, Peridis, con la creación de la asociación “Amigos del Monasterio”.

Castillos de La Mota y Peñafiel (Valladolid)

CASTILLO DE LA MOTA
Medina del Campo
26 de julio de 2023

La población de Medina del Campo, grande en su historia y la significación de sus célebres ferias celebradas en el siglo XV, dos veces al año y una duración de cincuenta días con la llegada de comerciantes de toda España y Europa, es hoy una ciudad anodina en su urbanismo, grande y sin gracia alguna alrededor de una enorme plaza irregular, con escasa oferta gastronómica y que visitamos en un día en que lo poco era menos al permanecer casi todos los establecimientos cerrados.

Pero el interés actual de la vallisoletana Medina del Campo reside en la monumentalidad del castillo de la Mota. Una mota es sinónimo de altozano, el lugar donde se alza esta soberbia fortaleza o castillo militar. Se conservan restos amurallados a su alrededor, construidos a cal y canto. Todo el castillo está construido con ladrillo en sus muros y bastiones. El enorme foso que lo rodea fue mandado hacer por Isabel la Católica, al igual que la línea defensiva, compleja y muy completa, de matacanes y arpilleras. En las paredes se aprecian los huecos dejados para el montaje de los andamios de construcción y reparaciones. En los muros, de más de dos metros de anchura, pueden apreciarse las huellas de los impactos recibidos de los ataques.

La visita es interesante y muy completa la información sobre la funcionalidad de esta fortaleza y la actividad llevada a cabo en las labores defensivas. Este baluarte, que forma parte y fue testigo de numerosos y decisivos episodios de la historia de España, se mantiene en un excelente estado de conservación.

CASTILLO DE PEÑAFIEL
Peñafiel

Peñafiel, de origen vacceo, es una ilustre e interesante villa célebre por su tradición taurina y la fama de sus vinos. El casco antiguo acoge calles estrechas e inmuebles bien conservados con gran número de edificios civiles y religiosos, más de dieciocho iglesias, tres conventos y con animados bares que le dan vida y color.

Antequera y el Torcal por Frigiliana y Cómpeta (Málaga)

ANTEQUERA y el Torcal por Frigiliana y Cómpeta (Málaga)
18,19y 20 de septiembre de 2023

Para llegar a Antequera antes de ponerse el sol y contradecir la expresión popular de “salga el sol por Antequera”, nos acercaremos de buena mañana a Frigiliana. El lugar, emplazado a 300 metros de altura  en la sierra de la Almijara de la comarca malagueña de la Axarquía, ha cobrado fama y renombre por la singularidad de su conjunto urbano que, es verdad, está muy bien conservado y ha conseguido hasta cuatro premios de embellecimiento. El paseo por sus callejuelas, plazoletas y recodos, es ameno y concurrido. Los establecimientos de bares, restaurantes y comercios de productos artesanales de la comarca le confieren un típico ambiente turístico que no resulta molesto si cuentas de antemano con ello. Conserva inmuebles históricos o restos de ellos, como el castillo árabe del siglo IX, la iglesia de San Antonio, la antigua mezquita o el castillo de Lizar. Entre los hechos históricos reseñables destacan los sucesivos asentamientos de fenicios, griegos y romanos, además de los moriscos.

El día, luminoso y cálido, acompañó la visita de todo su casco antiguo ocupado por el barrio mudéjar.

También en la misma sierra y comarca, pero a 635 metros de altura se encuentra la localidad de Cómpeta. Entre Frigiliana y Cómpeta la carretera de montaña acusa los desniveles y curvas pronunciadas que obligan a una conducción templada y prudente. El paisaje arbolado de la sierra es un regalo para la vista.

Cómpeta es un pueblo agarrado a la ladera de la montaña. Su origen es romano y significa “cruce de caminos” (compita orum); dispone de una arquitectura de casas blancas y calles estrechas que te conducen hasta el centro n la plaza de La Almijara donde están abiertos un par de restaurantes y la iglesia de Nuestra Señora de La Asunción, del siglo XVI con una torre ocre de 30 metros de altura y una fachada lateral cubierta con cerámicas que reproducen tareas tradicionales obra de José Antonio Rivas Fernández.

El paseo terminará al mediodía en la terraza de uno de los restaurantes cercanos a la plaza, bastante concurrido por clientes locales y algunos turistas.

A media tarde, sin prisas, alcanzaremos el lugar de Antequera. Enseguida puedes darte cuenta del interés de una ciudad que ronda los cuarenta y dos mil habitantes, emplazada en la vega de su nombre que riega el río Guadalhorce y con una altura media de 575 metros. Los cereales, el aceite de oliva y las hortalizas son producidos de forma abundante en su fértil espacio. Las cordilleras sub-béticas determinan el paisaje con grupos erosionados de formas antojadizas como la Peña de los Enamorados y sierras de importancia entre las que citar la de Camarolos y la muy espectacular del Torcal.

Olmedo y la Posada Real del Pinar (Valladolid)

Olmedo y la Posada Real del Pinar
27/07/2023

Olmedo. Sin sorprender ni poder presumir de un desbordante atractivo con su casco histórico y monumental actualmente conservado, esta localidad vallisoletana que fue conquistada y repoblada por Alfonso VI de León, proseguirá su historia dentro del reino de Castilla con hechos relevantes que harán surgir el dicho popular: Quien señor de Castilla quiera ser, a Olmedo de su parte ha de tener.

Si no es un municipio deslumbrante, tampoco deja de ser agradable la visita de Olmedo, con algunos rincones y plazas que adornan edificios de interés, palacios e iglesias de la época renacentista. Destaca el atractivo pequeño teatro ubicado en la antigua iglesia del convento de Nuestra Señora de la Merced, el Centro de Artes Escénicas San Pedro. La plaza que da entrada al teatro permite admirar el monumento en su totalidad. Al fondo, tras unas arcadas dobles sobre una pequeña escalinata, se abrirá una segunda plaza cuadrada y cerrada de notable amplitud en la que podemos encontrar un restaurante.

El pretexto del teatro, con la celebración del Festival de Teatro Olmedo Clásico, justificó esta visita y valió para la suerte de disfrutar unas estimables jornadas de ocio y cultura. Aunque en el orden urbanístico de su casco histórico no se conserven grandes cosas de su pasado medieval, no dejaremos de encontrar imprescindible admirar el recinto amurallado con sus puertas de entrada a la ciudad, sobre todo por la noche donde resalta su monumentalidad gracias a una buena iluminación. Pero también requieren nuestra atención otros enclaves, como el Palacio del Caballero de Olmedo, que acoge en su patio trasero colindante con la muralla la celebración del festival, y el Parque Temático del Mudéjar.

Estambul paso tras paso (VII)

ESTAMBUL PASO TRAS PASO (VII)
18 de mayo de 2023

La mañana de este último día de estancia en Estambul vuelve a llover a ratos. Nos servirá para llegar a la mítica estación del Oriente Exprés. El paseo a pie nos regalará el ambiente de esta parte de la ciudad siguiendo el recorrido del tranvía. Pasaremos la lado la Cisterna Basílica e iremos descendiendo deteniéndonos de vez en cuando ante los escaparates, apreciando el atractivo de algunos edificios o mirando las ofertas de algunos restaurantes.

Después de la película “Asesinato en el Oriente Exprés” (Murder on the Orient Express), en la que la sagacidad del detective Hércules Poirot consigue esclarecer el asesinato cometido en el tren durante el trayecto, según la novela de Agatha Christie, no queda más remedio que, estando en Estambul, pisar y fotografiar esta estación en la que arranca toda la historia. Lo que se ve tiene poco que ver con las secuencias que aquí se rodaron; pero ahí está, en una mañana lluviosa, aunque no envuelta las brumas de la película.

El paseo de vuelta, sin prisa, será a través de los jardines exteriores del Palacio Top Kapi, lo cual nos permitirá rememorar la visita realizada a este formidable conjunto monumental disfrutando lo más llamativo del mismo. En un breve espacio de tiempo llegaremos a las puertas del Museo Arqueológico. La lluvia arrecia. Grupos de jóvenes estudiantes se arremolinan a la entrada tratando de guarecerse en las partes cubiertas del acceso al museo. Nosotros también entraremos.

El Museo Arqueológico descubre al visitante no pocas sorpresas. Para empezar, su bella y soberbia fachada renacentista, con sus cuatro columnas elevándose sobre la escalinata principal hasta la altura del formidable frontón que sostienen sobre sus capiteles.