CAZORLA (Jaén)
2 y 3 de abril de 2024
Desde Baza, bien asentada en su altura rodeada de montañas, la carretera se va abriendo paso hacia las inmediaciones de Cazorla; lo hace sin prisa entre sus cada vez más frecuentes curvas, rodeada de un paisaje singular de praderías y bosque del que emerge la caliza a cada vez mayor altura. Al fin, nos cruzaremos con el Guadiana Menor embalsado en el Negratín. El mar interior formado por el río se extiende entre verdes laderas recortadas y se adivina ya el ascenso a la sierra con todas sus consecuencias. El paisaje, agreste y pintoresco, se salpica de sucesivos roquedales de paredes verticales, rojizos y amarillentos, desgastados y profundos, que muestran las huellas violentas de la erosión sucediéndose entre hondas extensiones verdes. Cuando a la carretera se le acaba el valle se inicia la escalada a la montaña hasta el próximo valle y así seguiremos el ascenso.
Cazorla, al final de la escalada y el paso por las crestas de montaña, aparece subida y sujetándose a la ladera rocosa de la sierra que parece siempre amenazar con dejar caer sus peñascos gigantescos sobre el pueblo, como ya ocurriera en alguna ocasión anterior y que, para prevenirlo en el futuro, se llevó a cabo una fuerte reforestación de las vertientes del monte.
El pueblo de las tres plazas: la de La Constitución, que dibuja una rotonda para repartir la circulación en todas las direcciones y las salidas de la población; la de La Corredera, al lado del Ayuntamiento, donde encontraremos un hotel y varios restaurantes y bares con una gran fuente de varios caños a la cabeza de la explanada de la plaza, y la de Santa María, espaciosa, con la monumental iglesia de Santa María nunca terminada de construir, luego saqueada por los franceses y arruinada en parte por los desprendimientos de la montaña. Tanto la iglesia como la plaza están construidas sobre el cauce del río Cerezuelo que se precipita con el estrépito del abundante caudal de estas fechas en saltos de agua a través de una estrecha garganta. El curso del río bajo la plaza y la iglesia corre por un túnel de piedra. El estrépito ensordecedor del torrente chocando con el fondo y las paredes del túnel impresiona, y llama la atención la peregrina idea haber llevado a cabo semejante obra.
Tomando la calle lateral de la iglesia de Santa María, donde se ubica la oficina de Turismo, en dirección hacia castillo de Las Yedras, encontraremos a pocos metros el renombrado restaurante Leandro que, junto al Mesón Restaurante Don Chema, son los más reconocidos de Cazorla, aunque no son desestimables las ofertas de otros muchos que pueblan esta plaza, así como las otras y las calles del lugar. De lo construido y conservado de la iglesia de Santa María se mantiene en pie su capilla lateral rematada por una cúpula y que, en su momento, tuvo tres pinturas al fresco de las que puede verse una; las otras dos desaparecieron comidas por la humedad que rezuman las paredes.
A unos diez minutos de subida desde la plaza de Santa María alcanzaremos la fortaleza militar del castillo de Las Yedras. Acoge en su torre del homenaje un interesante museo de los usos y costumbres del Alto Guadalquivir. El baluarte conserva su recinto amurallado, en gran parte cubierto por la yedra que le da el nombre popular, aunque su denominación oficial es de las Cuatro Esquinas, con la singularidad de estar orientadas cada una de ellas hacia un punto cardinal. Sigue leyendo
ALICANTE
recorrido por terrazas de restaurantes emplazadas en el centro de la vía. Al final alcanzaremos la Rambla Méndez Núñez con las primeras sorpresas urbanísticas de rascacielos y edificios de los años sesenta, disconformes y sin gracia, hasta llegar a la plaza del Mercado donde se encuentra la estación subterránea del tranvía. La urbe se encuentra construida sobre la planicie costera mediterránea, accidentada por elevaciones y colinas. Su origen es antiguo y fue poblada por griegos, que la llamaron Akra Leuké (Promontorio blanco), cartagineses, romanos que la conocieron como Castrum Album (Fortaleza blanca) y árabes que le dieron el nombre Al-Laqant (La Ciudad). También pervive la influencia de la cultura ibérica, como puede apreciarse en el Museo Arqueológico Provincial.
edificios de hierro y cristal con fachadas ajardinadas y destinados a hoteles u oficinas. Esta ciudad que hoy se ignora para buscar las explicaciones de la personalidad de Alicante en su historia, será el día de mañana –si las construcciones aguantan- objeto de atención e información por parte de los guías turísticos. Pero hoy el batiburrillo actual se explica por sí solo.
PALENCIA
Dejemos, no obstante, el detalle histórico a un lado para hablar de esta ciudad emplazada en la extensa Tierra de Campos (León, Valladolid, Palencia) cuyo origen se remonta al pueblo prerromano de los vacceos que le dieron nombre. Palencia y su entorno mesetario de suaves oteros que cubre el cereal y en el que abundan las encinas, los quejigos y los chopos, es la ciudad del agua; en ella el río Carrión enseñorea de vegetación sus riberas y el Canal de Castilla tiene puerto a su orilla en la dársena que permitía la carga y descarga de productos además de maniobrar las embarcaciones.
AGUILAR DE CAMPÓO
Al pie del embalse que cubre el valle aguas arriba de Pisuerga, Aguilar de Campóo reúne un buen número de casonas blasonadas, una espaciosa y alargada Plaza Mayor presidida en un extremo por el gótico monumental de la Colegiata de San Miguel y flanqueada por soportales que soportan columnas de piedra y de diferentes facturas, además de un sugestivo paseo a la orilla izquierda del río Pisuerga con puente medieval y el molino del Capitán Malla; cuenta, también, con seis de las siete puertas de acceso a la ciudad que se extiende entre la loma del castillo con la hermosa ermita románica de Santa Cecilia (ss. XII-XIII) y el río Pisuerga, a donde llegaba un flanco de la muralla que arrancaba desde el mismo castillo y de la que se conservan abundantes restos. En su extremo se levanta aún la puerta Barbacana.
Hablando de monasterios y monjes, Aguilar de Campóo puede presumir del de Santa María la Real. Hoy día, recuperado el monumento, funciona como centro de Enseñanzas Medias, Delegación de la Universidad a Distancia, Formación Profesional y una posada cuyas habitaciones fueron en su día las celdas de los frailes y canteros que trabajaron en el monasterio en sus sucesivas fases de ampliación y reformas. En la recuperación y restauración del conjunto monumental tuvo mucho que ver la decisiva actuación del arquitecto y dibujante José María Pérez, Peridis, con la creación de la asociación “Amigos del Monasterio”. 
CASTILLO DE LA MOTA
CASTILLO DE PEÑAFIEL
Para llegar a Antequera antes de ponerse el sol y contradecir la expresión popular de “salga el sol por Antequera”, nos acercaremos de buena mañana a Frigiliana. El lugar, emplazado a 300 metros de altura en la sierra de la Almijara de la comarca malagueña de la Axarquía, ha cobrado fama y renombre por la singularidad de su conjunto urbano que, es verdad, está muy bien conservado y ha conseguido hasta cuatro premios de embellecimiento. El paseo por sus callejuelas, plazoletas y recodos, es ameno y concurrido. Los establecimientos de bares, restaurantes y comercios de productos artesanales de la comarca le confieren un típico ambiente turístico que no resulta molesto si cuentas de antemano con ello. Conserva inmuebles históricos o restos de ellos, como el castillo árabe del siglo IX, la iglesia de San Antonio, la antigua mezquita o el castillo de Lizar. Entre los hechos históricos reseñables destacan los sucesivos asentamientos de fenicios, griegos y romanos, además de los moriscos.
También en la misma sierra y comarca, pero a 635 metros de altura se encuentra la localidad de Cómpeta. Entre Frigiliana y Cómpeta la carretera de montaña acusa los desniveles y curvas pronunciadas que obligan a una conducción templada y prudente. El paisaje arbolado de la sierra es un regalo para la vista.
A media tarde, sin prisas, alcanzaremos el lugar de Antequera. Enseguida puedes darte cuenta del interés de una ciudad que ronda los cuarenta y dos mil habitantes, emplazada en la vega de su nombre que riega el río Guadalhorce y con una altura media de 575 metros. Los cereales, el aceite de oliva y las hortalizas son producidos de forma abundante en su fértil espacio. Las cordilleras sub-béticas determinan el paisaje con grupos erosionados de formas antojadizas como la Peña de los Enamorados y sierras de importancia entre las que citar la de Camarolos y la muy espectacular del Torcal. 
Olmedo y la Posada Real del Pinar
Si no es un municipio deslumbrante, tampoco deja de ser agradable la visita de Olmedo, con algunos rincones y plazas que adornan edificios de interés, palacios e iglesias de la época renacentista. Destaca el atractivo pequeño teatro ubicado en la antigua iglesia del convento de Nuestra Señora de la Merced, el Centro de Artes Escénicas San Pedro. La plaza que da entrada al teatro permite admirar el monumento en su totalidad. Al fondo, tras unas arcadas dobles sobre una pequeña escalinata, se abrirá una segunda plaza cuadrada y cerrada de notable amplitud en la que podemos encontrar un restaurante.
ESTAMBUL PASO TRAS PASO (IV)
Bajaremos de la colina caminando por el sendero de la ladera que atraviesa un extenso cementerio entre sombras de árboles y, habiendo llegado de nuevo a Eyüp, tras recorrer su comercial calle principal muy al estilo de un bazar, pisaremos la magnífica y deslumbrante plaza de mármol del lugar bajo un sol que invita a la sombra. A un lado de la plaza y su rumorosa fuente circular se encuentra la mezquita de Eyüp Sultán con toda la historia que la acompaña desde su construcción habiendo tenido que ver con gran parte de los avatares históricos de Turquía. En su perímetro exterior se alzan ricas y ostentosas tumbas a modo de palacetes con sus jardines.
22/07/23
El conjunto artístico y monumental del Alarcón está bien respaldado por la dilatada y controvertida historia del lugar. Las hoces del Júcar acogen restos de diferentes asentamientos ibéricos. Pero su empuje se dará a partir de ser conquistada esta plaza a los musulmanes en 1184 por el nieto del emperador de León, Alfonso VII, el rey Alfonso VIII, el de las Navas de Tolosa. El alfoz de Alarcón se extenderá entonces hasta la actual ciudad de Albacete que, por entonces, no era más que una pequeña aldea.
En dos jornadas, con buen tiempo y mejor ánimo, recorrimos y presenciamos la vida de estos rincones de la comarca del Matarraña que se viste de naturaleza y pueblos que comparten historia, tradiciones y núcleos arquitectónicos de similar estructura, organizados en torno a la iglesia y el Ayuntamiento, una iglesia monumental y un Ayuntamiento generalmente con un espacio aledaño cubierto y sostenido por grandes arcos que servía de plaza de mercado, calles estrechas y, en alguna principal, largos soportales abiertos con arcos ligeramente apuntados sobre sólidos pilares. En los edificios monumentales predominan los rasgos renacentistas y barrocos. En todo el pueblo, la piedra se enseñorea de calles y edificios.
Desde Peñarroya de Tastavins, uno de estos pueblos singulares, se accede por una pista forestal hasta el macizo rocoso de El Masmut. El recorrido es ameno y podemos divisar numeroso grupos de buitres sobrevolando el lugar. Para contemplar el conjunto monolítico alzado en paredes verticales erosionadas por el viento y la lluvia que dieron lugar a las formas caprichosas que se pueden contemplar, subiremos por una pista que llega a un mirador situado justo enfrente. El castillo inexpugnable del Masmut se ofrece a la vista, con su historia y muchas leyendas, en medio de un paisaje montañoso y verde, con profundos y húmedos valles, que se abre a las tierras más llanas de Peñarroya. La formación del macizo se remite al Paleógeno, y su nombre –discutido y discutible- parece derivar del topónimo “masmuda”, una tribu de Marruecos de origen bereber que se asentó en la zona durante la ocupación árabe de la península. Los más osados escaladores se encontrarán con paredes de más de 150 metros de vértigo.
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